“霞帔原是古代妇人的一种披肩服饰，宋朝今后定为命服，随等第凹凸而不一样，明代在准则上对霞帔作了详细规则，一品至九品，各不相同。 ”

唐代白居易在《霓裳羽衣歌》中咏道：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。 ”常常读到此，便想到古时的那些头戴凤冠身披霞帔的出阁女子，在人生最美好的那一天可以装扮得如此富丽，一抹淡雅，浑身喜庆。霞帔，在古代原是贵族妇人的正式服饰，只要在国家重大仪式以及各种礼仪场合才干穿着，并且还被皇帝规则为“非赏赐不得服”。那么，霞帔是如何作为民间女子出嫁时的嫁衣呢？本期的半岛讲堂中，辽宁师范大学文学院教师曹丽芳就为读者讲述了一个美丽感人的传说。

历史渊源

凤冠霞帔本是贵族妇人礼衣

霞帔也叫做“霞披”或“披帛”，它的形状像两条彩练，上面印画图纹，穿着时把它绕过颈部，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。曹丽芳教师介绍，霞帔大概起源于晋代，据《事林广记·服饰类》记载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。 ”隋唐今后，妇大家在各种场合，如劳动、文娱或出行，都喜爱用披帛作为装修，又因为大家觉得这种服饰美如彩霞，所以称它为“霞帔”。白居易在《霓裳羽衣歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的描绘：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。 ”从传世的岩画、陶俑来看，穿着这种服装，里面一定要穿内衣，不能独自运用。

到了宋代，霞帔正式作为贵族妇人的服饰，并随其老公或儿子等第的凹凸，款式各不相同，并且还有个硬性规则：非赏赐不得服，不是皇帝赏赐的人，不能穿着霞帔。《宋史·舆服志》所记：“常服，后妃，大袖、生色领，长裙，霞帔、玉坠子。”所谓“常服”并非指日常服装，而是在国家大典以外的各种礼仪场合所应着的正式礼衣。明代也沿用了这一准则，霞帔被用作后妃、命妇们的服饰。曹丽芳教师介绍，命妇常服、礼衣的霞帔，色彩、图画都有详细的规则，从霞帔的纹样上能反映出来她们等第的凹凸。福建南宋黄升墓中出土有宋代霞帔的什物，其形制是两条绣满花卉纹的细长带，长带尖角一端相连，构成“V”字形。穿用的方法，是将两条长带搭在肩头，在颈后以线缝连，而尖角一端垂在身前，下坠一个金或玉的圆形“帔坠”作为装修。这样的霞帔是宋代内、外命妇常礼衣的一部分。

明代的霞帔狭窄如巾带，清代的霞帔则阔如背心，中心缀以补子，补子的纹样通常都视其老公或儿子的等第而定，武官的老婆和母亲不必兽纹而用鸟纹。这些补子的形状，通常都是方形，到光绪中叶，曾呈现过圆形补子，可是也仅限于汉族贵妇中心，并且很快又康复了原状。

引申作用

宋代“霞帔”也指后妃级别

从宋代开始，凤冠霞帔租赁成了贵妇礼衣的组成部分，也成了女人社会身份的一种象征。因为准则规则霞帔“非赏赐不得服”，不必说民间女子了，就是皇帝后宫中的一般宫女也无权佩带，不过，在宋代的宫殿中仍是有人取得了皇帝的恩宠，被赐以霞帔，于是就衍生出了“红霞帔”和“紫霞帔”的后妃名号。

曹丽芳教师介绍，据《建炎以来系年要录》记载，绍兴九年，“后宫韩氏为红霞帔”。将韩氏泛称以“后宫”，可见她正本仅仅一位一般宫女。再如宋人张扩《东窗集》中记有《红霞帔冯十一、张真奴、陈翠奴、刘十娘、王惜奴等并转典字，红霞帔鲍倬儿、紫霞帔王受奴并转掌字制》一则文字，实际上是皇帝所开具的“授任书”，把一批原为“红霞帔”、“紫霞帔”身份的宫人，提升为“典字”、“掌字”。元代专家陶宗仪所编纂的《说郛》中记载说，在宫殿内命妇中，“典字”为正八品，“掌字”为正九品，在后妃、女官的正式编制傍边归于最低的两级，而“红霞帔”、“紫霞帔”根本连“品”都算不上。这样说来，其时皇帝假如喜爱上了一位一般宫女，往往先给她一个红霞帔或紫霞帔的名分，让她与通常的宫女有所区别。假如这位宫女可以持续取得皇帝的恩宠，才有也许被封为正式的嫔妃。

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